Этапы отделки парилки и сауны – шаги, инструменты, материалы

Затраты на исполнение внутренних отделочных работ в бане либо сауне могут существенно различаться. Если задача ставится перед специализированной компанией, то финансовый расход составит в пределах 400 000-450 000 рублей. В столице эта цифра еще больше. Проявление личной инициативы – собственноручное выполненные отделки – сокращает затраты на половину и более. Специальных знаний не потребуется. Хотя с технологическим процессом и вариантами материала следует ознакомиться. Рассмотрим по пунктам последовательность действий.

Хорошая подготовка является залогом быстрого завершения отделки и беспроблемной эксплуатации банного помещения. То есть удобство, и практичность будущей бани напрямую зависят от следующих шагов:

Древесина с высокой плотностью, красивым видом и устойчивостью к процессам гниения подходит идеально. В банном вопросе у дерева нет конкурентов. При скромном бюджете можно использовать обработанную липу, осину, березу, ясень или ольху. Парилки с внушительными сметами в финансовом аспекте обшивают древесиной дорогих пород деревьев: палисандра, пихты, дуба африканского, кедра канадского и прочими.

По сути, важна не столько порода дерева, сколько качество древесного материала:

1. Минимум сучков.
2. Хорошая просушка.
3. Искривления и черные пятна недопустимы.

Кроме дерева, для бань и саун потребуется термостойкий вариант плитки или камня для облицовки участков, прилегающих к печке. Для стенок душа и некоторых зон моечной комнаты зачастую используют обычную плитку. Если говорить о неординарном банном интерьере, то его «изюминка» заключается в грамотной комбинации древесины, камня и плитки.

Отделке предшествует подготовка всех поверхностей. Подразумевается их изолирование от проникновения влаги, утепление и проверка прочности. Деревянные – обрабатываются антисептическими грунтовками, кирпичные или блочные – обязательно выравниваются цементным раствором.

Поэтому следует запастись:

• Термостойким клеем и шовной затиркой для работы с плиткой.
• Ровным брусом 5 х 5 см, который будет прибиваться к стене.
• Неширокими рейками – достаточно двух сантиметров в толщину.
• Минераловатными плитами в качестве утеплителя.
• Гидроизоляционной мембраной, пароизоляционной фольгированной пленкой и лентой, герметизирующей швы.
• Специальной мастикой для заделки стыков, образованных разнородными материалами – плиткой и досками.
• Крепежными деталями.

Какой же инструментальной базой необходимо владеть – достать из кладовой, купить и уметь пользоваться:

1. Строительным уровнем.
2. Шуруповертом.
3. Молотками (обычным и резиновым).
4. Зубчатым шпателем.
5. Электролобзиком.

Согласно инструкция достаточно выполнить всего 5 шагов:

Отделка осуществляется клинкерной плиткой (даже в мокром виде она не скользит). Для сокращения расхода клея ее опускают в воду.

Укладка начинается с угла, расположенного напротив входа:

• На поверхность пола наносится клей, шпатель с зубцами используется для его разравнивания.
• Прикладывается первая плитка, потом она прижимается. Аналогичные операции со следующей и так далее.
• Равномерность швов обеспечивается пластиковыми крестиками.
• Уровнем проверяется соответствие плиточного расположения горизонтали.
• Выступающие плитки подгоняются с помощью молотка.
• Излишки клеящего вещества удаляются.
• В завершении специальным составом затираются швы.

Утеплительно-пароизоляционный этап для стен начинается с установки каркасного бруса. Он крепится к поверхности (кирпичной или блочной) анкерными болтами. При этом крепление выбранной обшивки (деревянного материала), осуществляется перпендикулярно по отношению к закрепленным брусьям. Например, если планируется горизонтальное крепление обшивки, то брусья монтируются вертикально с расстоянием 50-52 см.

Поверх обрешетки выполняется крепление гидроизоляционной мембраны. Важный нюанс – легкое провисание материала.

• Между брусом вставляется листовой утеплитель. Допустима однослойная или двухслойная укладка. Обязательно учитывается толщина. Ее величина не должна быть больше аналогичного показателя для стойки из бруса.
• Возникшие зазоры либо щели ликвидируются посредством пены.

Далее черед пароизоляционной пленки, также укладываемой без натяжения (величина напуска до 11 см).

Обшивочному этапу предшествует процесс акклиматизации древесины. Материал непременно заносится в помещение на суточный период.

За это время:

• Размечаются древесные и плиточные зоны.
• На брус набиваются поперечные рейки, ограждающие финишное покрытие от соприкосновения с пароизоляционным слоем. То есть создается определенный зазор.

По истечении 24-х часов можно приступать к установке облицовочного материала. Он крепится к рейкам саморезами. Оставшаяся поверхность стен возле печи закрывается плиткой. Последний штрих – герметизация зазоров.

Балки гидроизолируются полиэтиленом.

• Свободное пространство между ними заполняется минватой. Желательно, чтобы ее толщина равнялась толщине установленных балок. Во всяком случае, превышать их размер она не должна.
• Минвата покрывается пароизоляцией в виде фольгированной пленки с непременным прохождением швов герметиком.
• На балки набиваются узкие рейки. Расстояние между ними 50 см. На них и крепится финишный материал.

Вот и вся несложная инструкция для тех, кто желает сделать личный творческо-трудовой вклад в отделку собственной бани.

Видео сюжет расскажет, как правильно отделать парилку

Автор:

Равиль Салихов